En el mundo del streetwear y la cultura Hip Hop, pocos modelos de zapatillas han tenido una historia tan compleja y simbólica como los Nike Cortez. Lo que comenzó como un experimento en calzado deportivo terminó convertido en una pieza clave del estilo cholo, las pandillas de Los Ángeles y el rap de la Costa Oeste. Aquí te contamos su recorrido.

Los Nike Cortez fueron lanzados en 1972, creados por Bill Bowerman, cofundador de Nike y entrenador olímpico. Diseñados originalmente como unas zapatillas para running de larga distancia, su principal innovación fue una suela de goma gruesa que absorbía impactos, ideal para corredores. Su éxito fue inmediato durante los Juegos Olímpicos de Múnich ese mismo año.

Antes de fundar oficialmente Nike, Bowerman y Phil Knight trabajaban con la marca japonesa Onitsuka Tiger, distribuyendo su modelo Corsair en EE.UU. Cuando rompieron relaciones, Nike lanzó una zapatilla muy similar bajo un nuevo nombre: Cortez. Esto desató una batalla legal con los japoneses. Finalmente, ganó el derecho a usar el nombre en EE.UU., mientras Tiger tuvo que rebautizar su modelo.

Nike, originalmente había nombrado a su silueta Aztecs, sin embargo, Adidas ya había creado algo con ese título: las Azteca Gold y le pidió a la marca norteamericana que cambiaran el nombre. Nike respondió con ironía: si la marca alemana iba a rendir tributo a los aztecas, ellos lanzarían el “Cortez”, en referencia a Hernán Cortés, el conquistador español que derrotó al imperio azteca en el siglo XVI.
Con el tiempo, lo que empezó como un guiño colonial terminó resignificándose completamente en las calles de Los Ángeles.

En 1994, el modelo tuvo su momento de gloria en la cultura popular cuando apareció en la película Forrest Gump. En una escena icónica, Tom Hanks corre a través de EE.UU. usando unos Nike Cortez blanco con rojo y azul. A partir de ahí, el modelo renació como ícono retro.

Durante los años 80 y 90, los Cortez se convirtieron en el calzado por excelencia entre pandillas y jóvenes latinos en Los Ángeles. Eran baratos, resistentes y tenían un estilo inconfundible.

En la cultura cholo, una estética urbana nacida de la comunidad mexicoamericana, los Cortez se usaban como parte del “uniforme”: pantalones Dickies, camisetas blancas, camisas de franela abotonadas hasta arriba… y un par de Cortez, casi siempre negros con blanco.

Pero su uso también servía como marcador de afiliación. El color de las zapatillas podía reflejar la pandilla a la que pertenecías o el barrio que representabas. Por eso, en muchos lugares, fueron prohibidos en escuelas y centros juveniles. Eran vistos como un símbolo de pandillas y violencia.

Artistas como Eazy-E, MC Eiht, Snoop Dogg, Cypress Hill y más adelante Kendrick Lamar, ayudaron a posicionar los Cortez como un símbolo de la West Coast. Kendrick incluso lanzó su propia línea de Nike Cortez en 2018, con mensajes de unidad y conexión con su barrio.

El zapato que nació para correr terminó marcando el paso de la cultura callejera, mezclando historia, violencia, estilo y resistencia. Hoy, los Cortez se usan tanto por moda como por legado: son un emblema de cómo los barrios se apropian, resignifican y redefinen los símbolos.

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